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西装定制的面料及工艺鉴赏

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发表时间:2020-10-16 09:39

定制时尚

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随着社会经济及文化的渗入,西服已经成为现代社会男士必不可少的日常着装,如果不是完美的模特身材买回来的成衣基本不可能是100%合身的,而即使再改动也不可能比得上好的定制西装。

如今,高级定制已经慢慢被人接受,但是大家可能有个错误的概念,将合身奉为圭臬,当然,一切在不合身的面前都是扯淡。

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在无论定制还是成衣选择都如此丰富的今天,将合身作为唯一的标准去挑选西装未免有些过于单薄。其实,无论是定制还是直接购买成衣,面料的品质本身才是决定产品核心价值的体现。

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那么,什么才决定面料的品质呢?

No.1 品牌选择

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世界顶级西服面料如DORMEUIL(多美)Scabal (世家宝) HOLLAND&SHERRY(贺兰德榭瑞)CHARLES CLAYTON (阿里斯基顿),这四家是英国历史悠久且品质优良的毛料厂家;Ermenegildo Zegna (杰尼亚) LORO PIANA (罗诺.皮耶娜) VITALE BARBERIS CANONICO(维达莱)REDA(睿达)CERRUTI 1881(卓诺迪1881), 这几家是意大利生产毛料的巨头,同时也是毛料品质的标杆。国产面料和进口面料在价格上会有很大的差别,但无论你使用国产面料还是进口面料,成份基本都是羊毛,当然还会包含其他成分,例如羊绒、亚麻、丝绸,这就会根据季节不同而选择。

No.2 纱支数

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如果你有买西服的经验,一定会听到有人对你介绍,这面料是SUPER130'S,这里的SUPER**S是指羊毛的品质支数,它是指羊毛采集时根据整包羊毛中最粗的羊毛直径确定的这包羊毛的纱支,而这个也是羊毛品质优劣的标准。

最佳职业装面料的纱支:

70S-120S(纱支越高,面料越细腻)

No.3 克重

另外,克重也是西服面料当中非常重要的一个指标因素。所谓西服面料的克重:通常就是指一平方米面料的重量,其中重量使用克来表示;通常用GSMgrams per square meter)来表示,意思是/平方米。通常来说:面料支数相同的时候,则克重越高,面料羊毛含量就越高,面料也就越厚实保暖。

面料选好了,再看看工艺都有什么吧

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粘合衬

是现代西服工艺,用先进的流水线设备,批量生产西服所用的工艺。大部分的缝制作业以高度自动化的机械设备代替手工操作,用于西服主要的制作工艺,例如裁剪、粘合、缝纫和整烫等都采用先进的机械设备加工,不仅提高了西服的生产效率,而且显著降低了生产成本。尤其适合各种职业西服和普通西服的批量生产。目前95%以上的国内品牌西服,80%以上的国外西服品牌也使用这种工艺。

缺点

粘合衬工艺制作相对简单,制作过程中会破坏顶级羊毛面料的质感;长时间穿着容易变形,不挺拔,衣服的寿命低。

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半毛衬

比粘合衬是更高级别工艺。毛质胸衬从上而下到达西服前身的腰部,由此得名半毛衬。由于半毛衬西服的前身驳头处不粘衬,因此毛衬与面料要直接纤缝上,这就需要毛衬与面料的纤合上要纤力均匀适宜,松紧适当。

缺点

增加了纤驳头等工序,大大增加工艺难度与工时,导致成本与售价的提高。

全毛衬

经典高级西服工艺,不使用粘合剂粘合,完全依靠毛衬来衬托西服的造型,胸衬从上而下到达西服前身的底部所以得名全毛衬。国产西服极少有全毛衬工艺西服,进口西服中也是只有顶级产品使用这种工艺。

缺点

工艺难度大,国内只有极少数工厂可以制作;制作对环境要求高,工序多,手工含量高,大大增加西服成本。

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手工西服

大师级工艺,西服世界王冠上的钻石。裁剪、挖兜、扣眼、上袖、缝内里、纳驳头等都由手工完成。例如:单是一件西服上衣的扣眼就需要一名资深师傅8小时以上才可完成。

缺点

对技术水平要求极高,通常必须是顶尖的西服师傅才能制作,国内能完成所有工序的师傅目前非常罕有;极耗费工时,通常是普通西服的5-8倍;价格昂贵。

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西装,作为一项提升品位的投资,面料是非常重要的,花一点时间了解多一点没有什么坏处,挑一件称心如意的西装让别人对你刮目相看吧。


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